• Колцентр: (044) 290-88-12
  • Центральный офис
  • Филиалы
  • Вакансии
  • Личный кабинет
Утепление фасада дома снаружи: лучший способ наладить микроклимат в доме

Утепление фасада дома снаружи: лучший способ наладить микроклимат в доме

07.04.2021

В доме должно быть тепло, сухо и комфортно. Чтобы не дать шанса плесени нужно изначально продумать и рассчитать утепление и структуру стен. Если же вам достался существующий дом и там стены из легко промерзающих материалов (кирпичная кладка, бетон, или тонкий газоблок), то их обязательно нужно утеплять. Правильно рассчитанный и смонтированный утеплитель сохранит тепло зимой и спасет от жары летом. Но есть нюансы, например, пенопласт очень плохо проводит пар. И если утеплить пенопластом стены из пористых материалов, например, деревянные, то довольно скоро в них накопится влага и появиться плесень. В этой статье разберемся для каких стен какие утеплители подходят и коснемся самых важных параметров монтажа.

Утепление стен снаружи или изнутри – как лучше и

правильно

Практически все нормы и документация, а также рекомендации строителей говорят о том, что утеплять стены нужно снаружи. И только в самых крайних случаях, например, дом находится в списке архитектурного наследия и вмешиваться в отделку фасада запрещено. Такое редко бывает в Украине, разве что речь идет об историческом центре нескольких городов. А вот в Европе очень часто утеплять стены приходится изнутри.

Сама рекомендация утеплять стены снаружи связана с теплофизическим процессом образования точки росы, см. рисунок ниже.

 

В обычном случае (без утепления) через стену проходит перепад температур между теплым воздухом в комнате и холодным воздухом улицы. Внутренняя часть стены теплая, наружная холодная, где-то посередине оказывается точка росы. Это такая температура при постепенном снижении, при котором воздух уже не может удерживать то количество водяного пара которое в нем было, и «лишняя» вода выпадает в виде конденсата.

Точка росы рассчитывается относительно теплого и влажного воздуха внутри помещения.

В исходном случае, когда утепления нет совсем, точка росы оказывается где-то в толще монолитные стены, и это хорошо, поскольку влажного воздуха там нет (никакого нет, а есть кирпичная кладка), и выпадать в виде конденсата нечему.

Если же утеплить стену изнутри, мы сдвинем точку росы ближе к теплой комнате см. левую часть рисунка. И есть высокая вероятность что она окажется на границе между стеной утеплителем. А это очень плохо, стена за слоем отделки и утеплителем будет набирать влагу и рано или поздно появиться плесень и начнет разрушатся слой отделки. Поэтому, если все же необходимо утеплить помещение изнутри ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен пароизоляционных слой. Чаще всего это специальная пленка паробарьер, которая склеивается герметичными лентами и образует общий герметичный слой.

Смысл пароизоляции в том, чтобы не пустить влажный воздух в зону точки росы. С перепадом температур мы ничего сделать не можем, но можем оставить воздух в опасной зоне сухим, и выпадать в виде конденсата будет нечему. Но поскольку нет ничего абсолютного немножко влаги все же просачиваться будет. Именно поэтому опытные строители рекомендуют избегать утепления изнутри.

При утеплении снаружи мы наоборот сдвигаем точку росы к наружной поверхности стены. Это хорошо там все равно уже холодный воздух, из которого вся «лишняя» влага уже выпала, поэтому конденсата не будет ни на стене, ни в утеплителе.

 

Кроме чистой физики наружное утепление практичнее, ведь не отнимается полезная жилая площадь комнаты, да и отделка фасада поверх утеплителя штукатуркой или сайдингом выглядит красиво современно и защищает несущие стены от разрушения погодой.

С помощью утепления и отделки фасада можно решить сразу несколько задач:

1.     Если вам достался дом со старым облупившимся фасадом, то с помощью утепления и обшивки сайдингом его можно быстро привести в порядок.

2.     Если стены были тонкие, промерзали, были мокрые углы, и плесень, то утепление наружных стен поможет создать здоровый микроклимат. Влажность будет оставаться в идеальных для жизни пределах и никакой плесени, и черных углов. Кроме того, утепление поможет снизить расходы на отопление зимой, а летом на кондиционирование, ведь и прогреваться от летней жары стены будут медленнее.

3.     Продление срока службы несущих стен. Кирпичная кладка, а особенно дерево не будут подвергается постоянному намоканию/высыханию, и прослужит значительно дольше.

4.     Перекрытие так называемых мостиков холода, которые неизбежно возникают при нарушении правил возведения стен или при неправильном выборе строительного материала.

5.     Дополнительный слой утепления – это еще и звукоизоляция. Особенно минеральная вата, волокнистая структура прекрасно гасит звуковые волны. Пеноплекс и пенопласт не очень хорошие звукоизоляторы, но все же дополнительные 100 мм чего бы то ни было лучше, чем ничего.

6.     Простое решение проблемы герметизации швов в ситуации, когда дом выполнен из панелей.

 

Прежде чем решать утеплять фасад дома, нужно сделать расчеты и составить настолько подробную смету, насколько это возможно. Потом взять запас по деньгам процентов на 20, или даже 40%, если вы никогда раньше не сталкивались с подобными работами.

С предварительными расчетами на руках вы сможете оценить адекватность мастеров если будете нанимать бригаду, или понять сколько нужно денег выделить если собираетесь утеплять дом самостоятельно.

Если нужна консультация по расчетам и выбору материалов, звоните или пишите в онлайн мессенджер.

Как выбрать технологию утепление фасада -  под

штукатурку или сайдинг

Как мы уже упоминали кроме прямой экономии на отоплении и кондиционировании утепление фасада решает и другие проблемы. Если не утеплить стены, то каркас здания будет постоянно подвергаться перепадам температур, что постепенно уменьшит его несущую способность и приведет к медленному разрушению. Правильно выполненное утепление с отделкой поможет избежать таких проблем:

  • разрушение межпанельных стыков;

  • трещины основного строительного материала, вызванные заморозками/прогреваниями, особенно если каркас выполнен из пеноблоков;

  • изменение несущих свойств стен из-за износа.

На этапе подготовки нужно определится с материалом и с самой технологией утепления, которая подойдет к вашим стенам и будет экономически оправдана.

 

По технологии утепления и последующей отделки разделяют:

1.     Утепленные фасады под штукатурку – это проверенная и надежная технология. Для реализации нужен утеплитель с высокой несущей способностью – твердый пенопласт или минеральная вата высокой плотности. Сочетание штукатурки и пенопласта – это самый доступный по цене способ утепления фасадов.

2.     Вентилируемый утепленный фасад – это сайдинг, фасадные панели и прочие подобные конструкции. Здесь можно использовать минеральную вату средней жесткости, а это дешевле по сравнению с жесткой ватой под штукатурку. Кроме того, обшить фасад сайдингом – это быстрее и проще. Нет сложных «мокрых» процессов, не бывает трещин, пятен и необходимости освежать или перекрашивать фасад через 3-5 лет. Сайдинг не требует ухода и обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Выбор типа утеплителя и технологии отделки зависит от типа стен, точнее их паропроницаемости. По строительным нормативам каждый следующий слой должен быть менее плотным (более паропроницаемым) чем предыдущий. Исходя из этого стоит выбирать материал для утепления.

1.     Стены из кирпича или железобетона, имеющие гибкие связи, так же, как и здания из керамзита, допускается облицовывать как минеральной ватой, так и пенопластом. Низкая паропроницаемость пенопласта не повлияет на общую проницаемость для пара всей конструкции.

2.     Деревянные стены следует утеплять только пористыми, паропроницаемыми и негорючими материалами. Этим требованиям отвечает только минеральная вата. Наилучшим образом будет утеплить деревянные стены базальтовой ватой и обшить сайдингом, чтобы был воздушный зазор для вентиляции волокнистого утеплителя. Это обеспечит наилучший микроклимат внутри помещения. 

3.     Каркасные стены с обшивкой из тонкого металлического листа имеют трехслойную структуру с минеральным утеплителем внутри и двумя прослойками вентилируемой и невентилируемой. В дополнительной внешней изоляции такие стены не нуждаются.

4.     Стены из пено- и газобетона имеют ячеистую (пористую) структуру, но паропроницаемость не такая высокая как у дерева. Для утепления стен из пенобетона лучше подойдет минеральная вата и штукатурный или навесной фасад. Но из-за низкой цены такие стены часто утепляют и пенопластом. Это лучше, чем ничего, хоть и с некоторым нарушением чередования паропроницаемости. Кроме сохранения тепла верхний слой с отделкой защищает ячеистые бетоны от попадания влаги и разрушения из-за множества циклов замерзания/размерзания.

Штукатурка и сайдинг не единственные способы утеплить и облицевать фасад дома. Есть еще метод колодезной кладки, когда стену делают двойной: основная несущая стена, промежуток (колодец) куда укладывают утеплитель, и наружная облицовочная стена в полкирпича. Это отличный метод, но к сожалению, довольно дорогой и трудоемкий. Под него нужно будет переделывать фундамент существующего дома.

Но многие частные дома старой постройки имеют пустоту в стенах. Для теплоизоляции этот зазор часто заполняют вспененным камнем – вермикулитом. Это такой минеральный порошок с низкой теплопроводностью. Его можно засыпать в межстеновое пространство через небольшие отверстия во внешней стене.

Когда утеплять фасад – порядок проведения

работ и время года

Утепление и облицовка фасадов – это один из последних этапов, после него устанавливается водосток и подшиваются карнизы. Начинать любые фасадные работы можно только после того, как остальные строительно-ремонтные работы будут завершены:

  • готова кровля;

  • полностью завершена внешняя гидроизоляция фундамента;

  • окна и двери стоят на своих местах;

  • выведены и закреплены элементы вентиляции, кондиционеры и дымоходы, если предполагается подобное на фасаде.

 

До сих пор нет единого мнения по поводу того стоит ли утеплять фасад в первый год после возведения коробки. Многие мастера рекомендуют подождать год, чтобы дом прошел все усадки и смещения, и только потом заниматься утеплением. Иначе не избежать трещин на штукатурке. В этом есть определенный смысл, но другие строители говорят, что если был сделан хороший железобетонный фундамент, и утеплять не пенопластом, а минеральной ватой, то никаких проблем не будет. Особенно если обшивать фасад сайдингом.

Что касается погоды, то очевидно, что категорически не подходит жара больше 30 градусов, дождь, сильный ветер и температура ниже +5 градусов.

Идеально выждать стабильно сухую погоду с температурой от +10 до 25 градусов. Да современные материалы в том числе клеящие смеси можно использовать и при более низких температурах, но все же лучше утеплять фасад при температуре от 10 градусов.

Также опытные мастера рекомендуют до начала выполнения фасадного утепления закончить все «мокрые» процессы внутри. Чтобы влага и конденсат выветрились из стен и не оказались заперты слоем клея и штукатурки. Особенно актуальна эта рекомендация при утеплении пенопластом. К «мокрым» процессам относится стяжка, заливка пола и прочее.

Начинать утепление фасада нужно с осмотра и выявления дефектов. Особенно это касается наружного утепления деревянных домов, чтобы не «похоронить» под отделкой гнилую или трухлявую балку.

Все выявленные дефекты вроде сильных перепадов уровня стен и «кривизны» углов по возможности устранить. Совсем мелкие можно компенсировать за счет клеевого слоя, на который будет посажен утеплитель.

Если нет опыта проведения строительных работ, лучше доверить эту задачу специалисту, который оценит качество стен подберет клей под нужный тип поверхности. А также оценит несущую способность стен и сравнит её с нагрузкой от слоя утепления со слоем декоративной отделки. Меньшие требования к структуре и несущей способности стен у вентилируемых фасадов (сайдинг и прочее).

 

Важен не только сам факт утепления, но и правильный утеплитель, который подходит для ваших стен и конкретных условий климата.

Как выбрать утеплитель для дома – какой утеплитель лучше

Важен не только сам факт наружного утепления, но и правильный материал. Выбирать утеплитель нужно по критериям:

  • влагостойкость – волокнистые нужно дополнительно защищать от влаги;

  • теплопроводность – лучшие и почти одинаковые показатели у пенопласта и минеральной ваты;

  • паропроницаемость – плохая у пенопласта и прочих полимерных утеплителей;

  • пожаробезопасность – минеральная вата не горит, тогда как утеплители на базе полистирола даже с добавками антипиренами остаются горючими;

  • экологическая безопасность – важно чтобы утеплитель был устойчив к биологическим угрозам: плесень, грибок, грызуны.

При покупке утеплителей для фасада нужно следить чтобы все компоненты: клей, дюбеля, штукатурные сетки, ветрозащита подходили друг к другу и составляли с утепленным фасадом одно целое. Поэтому рекомендуем получить консультацию профессионалов. Потому что исправить досадную ошибку может быть очень дорого.

А также при выборе следует учитывать и химическую совместимость, и условия эксплуатации. Например, для утепления цоколя лучше подойдет экструдированный полистирол, потому что он выдерживает значительное давление, не чувствителен к влаге и битумным компонентам из которых сделана гидроизоляция фундамента.

Нужно отследить и учесть все нюансы и технические условия, благо что их не так много, но все лучше обратиться к профессионалам. Ведь в вашем регионе могут быть свои нюансы, например, воздух на берегу моря довольно агрессивен и может повредить многие материалы отделки, вполне пригодные для других регионов.

 

При утеплении фасада дома снаружи пенопластом, да и минеральной ватой нужно соблюдать непрерывность контура. При укладке утеплителя не должно быть никаких щелей, пропусков или разрывов. Это потенциальное мостики холода. Поэтому лучше утеплять пенопластом в два слоя с перехлестом стыков. Минеральный утеплитель легче прикрепить без щелей, но при возможности тоже лучше укладывать в два слоя. Но здесь определяющим фактором часто становится цена, и нужно найти для себя оптимальное соотношение.

Также важно следить за паропроницаемостью системы. Для здорового микроклимата лучше, чтобы стены могли «дышать». Как мы уже упоминали можно не обращать внимания на паропроницаемость утеплителя только при утеплении кирпичных и бетонных стен. Напомним, что должно соблюдаться правило, что каждый следующий слой изнутри наружу должен быть более паропроницаемым чем предыдущий. В случае монолитных стен – паропроницаемость любого слоя утепления будет выше чем стены. И для создания здорового микроклимата в таких домах важнее вентиляция, поскольку с паропроницаемостью стен уже ничего не сделать.

Цена утепления напрямую зависит от материала. Наиболее распространенными материалам для утепления стен и чердаков считаются:

1.     Минеральная вата (минвата). Волокнистый утеплитель из базальтовых и кварцевых волокон (стекловата). Очень хорошие показатели теплоизоляционных свойств. «Дышит», не горит, но цена высокая не очень подходит для условий с повышенной влажностью.

2.     Эковата. Современный изоляционный материал на основе целлюлозы. Мягкая используется только для утепления чердачных перекрытий.

3.     Жесткие полимерные теплоизоляторы в плитах – пенополистирол (пенопласт, экструдированный полистирол). Влагостойкий, легкий, с хорошими теплоизоляционными свойствами. Но горит и почти не проводит пар.

4.     Группа полимерных теплоизоляторов, которые наносятся в виде пены. Подходят для утепления чердаков, балконов и технических помещений. Это очень быстро и удобно. Но для наружного утепления стен не подходит.  

5.     Сыпучие материалы для утепления – керамзит, вермикулит. Используются как вспомогательные. Ими заполняют пространство между кладкой, используются для утепления полов и межэтажных перекрытий.

Как определится с толщиной утеплителя для внешних стен

Для этого нужно определить коэффициент теплового сопротивления существующей стены и сравнить его с нормативным для вашей климатической зоны. Ну или с тем показателем, который вы хотите достичь, он может быть выше нормативного. Опытные строители могут прикинуть толщину утепления на глазок, но мы приведем формулу для точного расчета. Тепловое сопротивление стены или другой конструкции обозначается латинской буквой R (м2*К/Вт). Этот показатель означает сколько тепловой энергии уйдет с одного квадратного метра поверхности при разнице температур между средами в 1 градус

R=δ/λ,

где: δ — толщина утеплителя в метрах, λ — расчётная теплопроводность, присуща всем материалам (Вт/м*К).

Полное тепловое сопротивление стены состоит из сопротивления несущей конструкции (кирпич, газоблок, бетон, дерево) и теплового сопротивления слоя утепления. Сумма этих коэффициентов не должна быть меньше следующих показателей.

для кровли или чердака R>6,0

для наружных стен R>4,0

для полов над подвалом R>2,0

для полов на грунте R>3,0.

 

Удельная теплопроводность утеплителя известна, сложности могут возникнуть только с определением теплового сопротивления стен. Не будем углубляться в тепловодность кирпича и бетона, достаточно будет средних показателей.

  • кирпичная кладка полтора кирпича – R=(2,2-2,5);

  • азоблок 30 см – R= (3,2-3,5).

Например, для кирпичной стены нам нужно добрать за счет утеплителя:

Rутепл = Rнорматив – Rстены = 4 – 2,5 = 1,5 м2*К/Вт

Удельная теплопроводность базальтовой ваты и пенопласта близка и в среднем составляет λ = 0,035 Вт/м*К.

Значит толщина утеплителя для кирпичной стены:

δ=λ*R = 0,035*1,5 = 0,0525 метра

Если округлить, то выйдет что нужно всего 50 мм. Но показатель норматива R=4 – это минимально необходимый показатель, и часто имеет смысл уложить утеплитель большей толщины.

Но учтите, что правило: чем больше, тем лучше - работает до определенного предела, и дальнейшее увеличение толщины утеплителя очень мало будет сказываться на улучшении теплоизоляционных свойств, а вот стоимость будет расти. Для той же стены из примера – хорошо если увеличить толщину слоя утепления с 50 до 100 мм, но 200 мм уже не дадут никакого существенного эффекта.

Также на толщину утеплителя влияет его теплопроводность. В примере два самых распространенных материала с близкими показателями удельной теплопроводности.

Но вот если утеплить дом PIR панелями толщина слоя утепления будет меньше при тех же показателях теплового сопротивления. Ведь удельная теплопроводность PIR утеплителя 0,022 Вт/м*К. Это значительно лучше, чем у минваты и пенопласта.

Часто бывают ситуации или конструкционные особенности, когда нужно вписаться в минимальную толщину, тогда на помощь приходят новые материалы и новые технологии.

 

Также на общий результат утепления и на выбор толщины влияет: климатическая зона, есть ли подвал, как он утеплен, конструкция и утепление кровли, а также общая площадь остекления дома.

На практике придется выбирать не только тип утеплителя, но определятся всего ст тремя вариантами толщины утеплителя:

  • 50 мм – минимальный уровень достаточно для пено и газоблоков, толстых кирпичных стен;

  • 100 мм – стандартный слой утепления для большинства стен частных домов старой постройки;

  • 150 мм для тонких и «холодных» стен из кирпича, бетона, шлакоблоков.

Также на толщину и тип утеплителя влияет технология финишной отделки:

  • штукатурный слой – чаще всего сочетается с утеплением стен пенопластом;

  • сайдинг или фасадные панели – здесь важно учесть воздушную прослойку (вентиляционный зазор);

Утепление фасада снаружи: пенопласт и

экструдированный полистирол

Эффективными утеплителями эти материалы являются благодаря закрытой ячеистой структуре. Неподвижный воздух заключенный в пузырьки занимает до 98% объема утеплителя. Что делает эти материалы очень легкими. Также за счет закрытой структуры полистирол не впитывает влагу, а сам полимер не подвержен биологическому разрушению (не гниет и не плесневеет).

Пенопласт прекрасно сочетается с отделкой штукатуркой, а для защиты фундаментов и утепления подвальных и цокольных помещений лучше купить экструдированный пенополистирол, он же XPS или пеноплекс.

Преимущества применения пенополистирола:

  1. Малый вес – из-за чего дополнительная нагрузка на стены и фундамент минимальна. Это значит, что пенопластом можно утеплять стены старых домов без работ по усилению фундамента. 

  2. Выпускается в виде плит/листов разной толщины. Их легко крепить, легко резать и собирать даже сложные конструкции для утепления фасада со сложными выступами прочими сложностями. При работе не нужны респираторы и подобные средства защиты. Так как пенопласт не дает пыли из острых мелких частиц, как некоторые виды стекловаты.

  3. Материал влагостойкий, а синтетические компоненты полистирола не подвержены разложению под действием микроорганизмов, грибков и плесени.

  4. Долговечность. Срок службы пенопласта 25-40 лет, экструдированный пенополистирол может прослужить больше 50 лет, особенно если соблюдать технику монтажа, и не оставлять материал на солнце. Также высокая химическая стойкость. Полистирол хорошо переносит действие солевых хлористых растворов, а также щелочей из цементных растворов.

  5. Низкая цена – делает утепление стен пенопластом самой распространённой процедурой в Украине.

Недостатками утепления фасада дома пенопластом считаются низкая паропроницаемость листов и подверженность разрушению при воздействии прямых солнечных лучей. Из-за низкой паропроницаемости не рекомендуется утеплять пенопластом деревянные дома.

Кроме того, стоит отметить невысокие звукоизоляционные показатели, а также то, что при нагревании свыше 40 градусов материал может выделять небольшие количества формальдегида, стирола и других вредных вещества. Также полистирол горит и при горении выделяет ядовитые вещества в больших количествах.

Особенности и преимущества утепления

пеноплексом (экструдированный пенополистирол)

Экструдированный пенополистирол, или же пеноплекс, тоже имеет ячеистую структуру, но он монолитный, а не смесь из отдельных гранул как классический пенопласт. Да и процент содержания газа здесь заметно меньше. За счет этого листы XPS плотнее, тяжелее, но и намного прочнее, особенно что касается устойчивости к давлению. Прежде чем утеплять фасад пеноплексом, нужно разобраться в его разновидностях:

1.     Экструдированный полистирол, маркированный цифрой 31 – подходти только для утепления крыш и фасадов где давление и прочие механические нагрузки умеренные.

2.     Пеноплекс-35 универсальный материал и встречается чаще всего. Его можно использовать в полах под стяжку, утеплении фундаментов под засыпку, для неэксплуатируемых плоских крыш и т.д.

3.     Листы XPS 45 подходят для утепления эксплуатируемой плоской кровли, и других участков где есть регулярная неравномерная нагрузка. Но из-за высокой цены используется только там, где это действительно нужно.

 

 

Некоторые производители добавляют в маркировку область применения, чтобы стало ясно что утеплитель подобран правильно. Например, можно купить пеноплекс следующих модификаций:

1.     «Фундамент». Выдерживает значительное давление и подходит для всех подземных конструкций: цоколь, подвал и т.д. землей – это цоколь или подвал.

2.     «Кровля». Также материал высокой плотности. Не путать с утеплителями для скатных крыш. Этот вид экструдированного пенополистирола предназначен для плоских крыш с металлическим или железобетонным основанием.

3.     «Стена». Недорогой материал средней жесткости - разработан специально для внешних конструкций и отличается устойчивостью к атмосферным воздействиям.

4.     «Комфорт». Подходит для применения в любых условиях, даже при повышенной влажности.

ВАЖНО! Пенопласт и XPS хоть и жесткие материалы, но мыши легко могут их прогрызть и устроить себе жилище в слое утепления. Поэтому нужно провести обработку от грызунов на этапе строительства и повторять не реже раза в год. Тогда грызуны предпочтут найти себе другое жилище.

Минеральная вата для утепления фасадов – особенности

и преимущества

Как бы ни был хорош пенополистирол, но в последнее время для утепления стен все чаще используют минеральную вату. А для коммерческого и гражданского высотного строительства нормами допускается только минеральная вата. Пожарная безопасность является ключевой причиной запрета пенопласта на высотных зданиях (больше 20 метров).

Кроме негорючести минеральная вата прекрасный звукоизолятор и в сочетании со специальным акустическим гипсокартонном можно добиться комфортных условий даже в домах возле автострад и оживленных улиц.

Преимущества утепления стен снаружи минеральной ватой:

1.     Пространство между волокнами не герметично, благодаря чему базальтовая стекловата обладают высокой паропроницаемостью. Это не дает скапливаться конденсату, а значит нет условий для развития грибка и плесени.

2.     В основе лежит минеральное волокно из базальтовых или кварцевых пород. При правильной укладке и стабильных условиях минеральная вата может иметь практически неограниченный срок службы. Некоторые бренды декларируют срок службы в 50-100 лет, чтобы как-то обозначить пределы гарантированного сохранения свойств. Поэтому минеральная вата это выбор на очень долгосрочную перспективу.

3.     Высокая огнестойкость. Из отдельных разновидностей базальтовой ваты делают техническую изоляцию горячих частей промышленного оборудования и даже огнеупорные перегородки. Минеральная вата обязательна для утепления всех зданий высотой выше 9 этажей. Если все же цена минерального утеплителя слишком высока делают комбинированное утепление со вставками минеральной ваты возле, дверей, окон и под крышей. Чтобы в случае пожара отсечь распространение огня на фасад кровлю или верхние этажи.

 

Волокна минеральной ваты покрыты специальным водоотталкивающим составом, и она не впитывает влагу. Даже если минеральный утеплитель намокнет это не испортит материал навсегда, после того как вата высохнет она вернет все свои свойства. Также она химически нейтральна и экологически безопасна. В ней не любят жить грызуны, минеральная вата не гниет и не служит основой для развития грибка и плесени.

Также благодаря упругой структуре минеральная вата легко переносит вибрацию, её легко плотно уложить между балками или стойками каркаса для сайдинга, чего не скажешь о жестких плитах пенополистирола.

Но есть у минерального утеплителя и недостатки:

  • значительно больший вес и большая сложность при монтаже;

  • несмотря на то, что влагу извне она практически не впитывает, между волокнами могут садится капельки конденсата – это больше актуально для утепления крыш поэтому там вата требует дополнительной защиты паро- и гидроизоляции.

  • цена на утепление минеральной ватой будет заметно выше, причем как на сам утеплитель, так и на работы по монтажу и последующей отделке.

Разновидности минеральной ваты для утепления стен

Под обозначением минеральная вата можно купить два вида утеплителя близкие по свойствам, но различные по сырью:

1.     Базальтовая вата – нити вытягивают на центрифугах из расславленной смеси габбро-базальтовых пород. Базальтовая вата, она же каменная прочнее, волокна не склонны к ломкости и образованию микрочастиц с острыми краями. Базальтовый утеплитель прекрасно держит структуру и не слеживается и не «сползает» под действием гравитации. Цена базальтовой ваты выше по сравнению со стекловатой.

2.     Стекловата – изготовлена из расплава кварцевого песка и стеклянного боя. Сырье дешевле, температура плавления ниже по сравнению с базальтом. В итоге стекловата заметно дешевле базальтовой. Но стекловата хуже держит структуру и почти не подходит для утепления стен. Зато это прекрасный материал для утепления скатных крыш.

 

Каменную вату для утепления фасада использовать немного сложнее ввиду того, что она тяжелее пенопласта. Но базальтовая вата намного безопаснее и помогает поддерживать здоровый микроклимат в помещении. Фасадная вата приклеивается и дополнительно крепится механически (тарельчатыми дюбелями). Поверхность стены должна быть сухой и ровной (насколько это возможно). Утепление минеральной ватой «прощает» больше дефектов и неровностей. Вата компенсирует и поглощает мелкие неровности, особенно если применяется фасадная вата комбинированной двойной плотности. Например, FRONTROCK MAX E (FRONTROCK SUPER), где верхний слой (скорлупа) имеет плотность 150 кг/м3, а внутренний более мягкий 80 кг/м3. Это не только снижает цену утеплителя, но и позволяет внутреннему слою «поглощать» дефекты несущей стены.

Обычная структура минеральной ваты – это хаотически переплетенные волокна склеенные в точках пересечения. Но для специальных задач есть базальтовая вата с упорядоченной структурой так называемые ламельные плиты и ламельные маты:

1.     Ламельные плиты для утепления с поперечной ориентацией волокон. Отличаются повышенной несущей способностью и прочностью на растяжение. Ламельный утеплитель выдерживают не только штукатурный слой любой толщины, но облицовку тяжелой плиткой поверх утеплителя.

2.     Ламельные маты с продольной ориентацией волокон. Предназначена для утепления технологического оборудования: воздуховоды, резервуары, корпуса оборудования сложной формы и т.д.

Благодаря стабильным свойствам, негорючести и даже огнеупорности, а также химической стабильности базальтовую вату можно использовать совместно с любыми материалами для отделки. Единственная рекомендация, чтобы внешний штукатурных слой тоже обладал хорошей паропроницаемостью, иначе пропадет весь эффект для поддержания здорового микроклимата.

При утеплении базальтовой ватой можно получить красивый фасад и теплый дом на многие десятилетия вперед.

Утепление стен теплоизоляционными панелями

и плитами из газоблока

Пеноблок и газоблок это близкие по свойствам материалы, с разницей в технологии производства и структуре. Оба материла имеют пузырьки воздуха в структуре, но:

1.     Пеноблок дешевле – но не такой прочный и структура ячеек открытая, а значит он склонен впитывать и накапливать влагу.

2.     Газоблок дороже, ячейки мельче, структура более однородная, ячейки закрытые. А значит газоблок более влагостойкий и стабильный материал.

Выпускается этот класс материалов как в виде больших строительных блоков из которых можно построить несущие стены с нуля, так и виде облицовочных плит. Также можно купить относительно тонкие блоки-кирпичи из которых строят внутренние перегородки, но также можно обложить существующее здание. Тем самым его утеплить и усилить.

А облицовочные плиты из газобетона выпускаются как гладкими так и с пазами для надежного сцепления друг с другом.

Монтировать на фасаде их следует по принципу кирпичной кладки, чтобы швы и стыки через ряд чередовались, тогда конструкция выйдет прочнее, а также исчезнет вероятность возникновения мостиков холода.

Для лучшего сцепления кроме клея иногда дополнительно применяют дюбели-зонтики.

Газобетонные плиты нельзя оставлять открытыми поскольку они накапливают влагу и если она замерзнет это начнет разрушать их структуру. Чаще всего их покрывают не пропускающей влагу декоративной штукатуркой.

Теплоизоляционные свойства газобетонных панелей конечно намного ниже чем у пенопласта или минеральной ваты, но в отличии от них этот вид утепления способен усилить стену, если правильно связать такое покрытие с фундаментом.

Теплоизоляционные панели или термопанели – это композитный материал где декоративный внешний слой неразрывно связан утеплителем. Внешний слой часто имитирует кирпичную кладку.

В основе термопанелей лежит пенопласт или экструдированный полистирол. Главное преимущество – скорость и легкость монтажа. Нет разделенных операций закрепления слоя утепления, а потом нанесения защитного и декоративного слоя. Теплоизоляционные панели наклеиваются за один заход, и сразу выглядят хорошо.

Но есть у этой технологии и недостатки:

  • довольно высокая цена;

  • нет механического крепления – термопанели держатся исключительно на клее, и может не выдержать и отклеится, поэтому нужно купить лучших из рекомендованных клеевых составов.

Итоговый разбор технологий утепления фасадов

частных домов с учетом особенностей материалов

Утепление и отделка фасадов различаются двумя кардинально разными подходами:

1.     Сухой или механический. В первую очередь это навесные и вентилируемые фасады (сайдинг, фасадные панели). Технология не предполагает использование клея и штукатурных смесей. Все собирается механически, на болтах, саморезах и т.д.

2.     Мокрый. Здесь активно используются водорастворимые смеси как для приклеивания утеплителя, так и для финишной отделки. Механическое крепления плит утеплителя тоже используется. Клей выполняет не только несущую функцию, но и заполняет неровности и соединяет стену с утеплителем в единую теплофизическую систему. Этот метод сложнее больше ограничений по погоде есть неизбежные циклы высыхания, когда нужно ждать перед тем как приступить к следующему этапу.

При утеплении фасада мокрым способом последовательно наносятся:

  • слой клея на стену для фиксации утеплителя, кроме того клеевой слой выполняет функцию выравнивания дефектов и тепловой связи стены с утеплителем;

  • крепится утеплитель – сначала на клей, потом (через сутки) дополнительно фиксируется механически тарельчатыми дюбелями (и минеральная вата и пенопласт крепятся примерно одинаково);

  • поверхность утеплителя покрывается еще одним слоем клея в который утапливается армирующая сетка – этот слой соединяет утеплитель и декоративное покрытие;

  • финишный слой – это декоративная штукатурка, некоторые виды штукатурки продается сразу цветными, но все можно красить и перекрашивать.

Для утепления мокрым способом нужно выбирать правильные по плотности и несущей способности материалы. Если это базальтовая вата, то плотность должна быть не меньше 120 кг/м3. Если пенопласт, то он должен быть марки 35 не меньше.

При утеплении и отделке фасада большой площади на каждые 24 м2 нужно предусмотреть деформационный шов для компенсации температурных расширений. Иначе не избежать трещин.

 Из «сухих» технологий утепления фасадов наиболее перспективной является технология навесного вентфасада. Где обязательным элементом является сквозной зазор между утеплителем и внешним покрытием.

Перепад высоты и форма зазора создают постоянную тягу и интенсивное движение воздуха внутри вентилируемого зазора. Это помогает поддерживать стены и утеплитель сухими и способствует здоровому микроклимату внутри здания, что влияет не только на долговечность материалов, используемых для утепления фасада но и на здоровье жителей всего дома.

Кроме удаления влаги вентилируемый зазор не позволяет перегреться финишной отделке. Поток воздуха охлаждает металлический или пластиковый сайдинг изнутри.

В системах навесных фасадов применяются те же виды утеплителя, но требования к плотности и несущей способности здесь намного ниже. Ведь утеплителю нужно удерживать только собственный вес. Основной материал облицовки фасада (сайдинг или фасадные панели) крепятся к специальному каркасу, которые в свою очередь закреплен на несущей стене.

 

ВАЖНО! При использовании минваты в системе вентилируемых фасадов обязательно наличие ветрозащитной супердиффузионной мембраны. Иначе поток воздуха будет уносить часть волокон, да и просто движение воздуха в верхнем слое утеплителя снижает его эффективность на 10-15%.

Утепление фасада под сайдинг – это современная и популярная технология. Ведь можно собрать каркас и обшить дом очень быстро. Не нужно ждать высыхания и схватывания.

Сайдинг не требует обслуживания, его не нужно красить, он не трескается, все что нужно периодически смывать пыль водой из садового шланга.

Каркас или обрешетка для сайдинга это деревянная или металлическая конструкция. Часто для этого используется упрочненный деревянный профиль для гипсокартона. Шаг обрешетки определяется требованиями сайдинга и панелей. Чаще всего это от 400 до 600 мм.

Утеплитель нужно укладывать так чтобы обрешетка не перекрывала доступ к стене и от каркаса шли только скобы и шпильки вокруг которых сплошным слоем должен лежать утеплитель. Если обрешетка разделяет утеплитель – это не очень хорошо так как сами элементы каркаса могут стать мостиками холода.

Рекомендуемая ширина вентилируемого зазора в среднем 50 мм, но бывает разброс от 40 до 120, а для навесных фасадов высотных зданий вентиляционный зазор может составлять до 150 мм.

 

Утепление фасада дома снаружи – это не расходы, а выгодная инвестиция и со временем окупится снижением расходов на отопление. Да и комфорт жизни в теплом и сухом доме стоит потраченных денег и времени.

Надеемся материал этой статьи был для вас полезен, читайте и другие наши публикации о технологиях гидроизоляции и утепления.