УТЕПЛЕННЯ фасаду ДОМА ЗОВНІ: КРАЩИЙ СПОСІБ НАЛАГОДИТИ МІКРОКЛІМАТ В ДОМІ

У будинку повинно бути тепло, сухо і комфортно. Щоб не дати шансу цвілі потрібно спочатку продумати і розрахувати утеплення і структуру стін. Якщо ж вам дістався існуючий будинок і там стіни з легко промерзають матеріалів (цегляна кладка, бетон, або тонкий газоблок), то їх обов'язково потрібно утеплювати. Правильно розрахований і змонтований утеплювач збереже тепло взимку і врятує від спеки влітку. Але є нюанси, наприклад, пінопласт дуже погано проводить пар. І якщо утеплити пінопластом стіни з пористих матеріалів, наприклад, дерев'яні, то досить скоро в них накопичиться волога і з'явитися цвіль. У цій статті розберемося для яких стін які утеплювачі підходять і торкнемося найважливіших параметрів монтажу.

УТЕПЛЕННЯ СТІН ЗОВНІ АБО ЗСЕРЕДИНИ - ЯК КРАЩЕ І ПРАВИЛЬНО

Практично всі норми і документація, а також рекомендації будівельників кажуть про те, що утеплювати стіни потрібно зовні. І тільки в самих крайніх випадках, наприклад, будинок знаходиться в списку архітектурної спадщини і втручатися в обробку фасаду заборонено. Таке рідко буває в Україні, хіба що йдеться про історичний центр декількох міст. А ось в Європі дуже часто утеплювати стіни доводиться зсередини.
Сама рекомендація утеплювати стіни зовні пов'язана з теплофізичних процесом освіти точки роси, див. Малюнок нижче.

У звичайному випадку (без утеплення) через стіну проходить перепад температур між теплим повітрям в кімнаті і холодним повітрям вулиці. Внутрішня частина стіни тепла, зовнішня холодна, десь посередині виявляється точка роси. Це така температура при поступовому зниженні, при якому повітря вже не може утримувати ту кількість водяної пари яке в ньому було, і «зайва» вода випадає у вигляді конденсату.
Точка роси розраховується щодо теплого і вологого повітря всередині приміщення.
У вихідному випадку, коли утеплення немає зовсім, точка роси опиняється десь в товщі монолітні стіни, і це добре, оскільки вологого повітря там немає (ніякого немає, а є цегляна кладка), і випадати у вигляді конденсату нічому.
Якщо ж утеплити стіну зсередини, ми зрушимо точку роси ближче до теплій кімнаті см. Ліву частину малюнка. І є висока ймовірність що вона виявиться на кордоні між стіною утеплювачем. А це дуже погано, стіна за шаром обробки і утеплювачем буде набирати вологу і рано чи пізно з'явитися цвіль і почне зруйнуються шар обробки. Тому, якщо все-таки необхідно утеплити приміщення зсередини ОБОВ'ЯЗКОВО потрібен пароізоляційних шар. Найчастіше це спеціальна плівка паробар'єр, яка склеюється герметичними стрічками і утворює загальний герметичний шар.
Сенс пароізоляції в тому, щоб не пустити вологе повітря в зону точки роси. З перепадом температур ми нічого зробити не можемо, але можемо залишити повітря в небезпечній зоні сухим, і випадати у вигляді конденсату буде нічому. Але оскільки немає нічого абсолютного трошки вологи все ж просочуватися буде. Саме тому досвідчені будівельники рекомендують уникати утеплення зсередини.
При утепленні зовні ми навпаки зрушуємо точку роси до зовнішньої поверхні стіни. Це добре там все одно вже холодне повітря, з якого вся «зайва» волога вже випала, тому конденсату не буде ні на стіні, ні в утеплювачі.

Крім чистої фізики зовнішнє утеплення практичніше, адже не віднімається корисна житлова площа кімнати, та й оздоблення фасаду поверх утеплювача штукатуркою або сайдингом виглядає красиво сучасно і захищає несучі стіни від руйнування погодою.
За допомогою утеплення та оздоблення фасаду можна вирішити відразу кілька завдань:
1. Якщо вам дістався будинок зі старим облупленою фасадом, то за допомогою утеплення і обшивки сайдингом його можна швидко привести в порядок.
2. Якщо стіни були тонкі, промерзали, були мокрі кути, і цвіль, то утеплення зовнішніх стін допоможе створити здоровий мікроклімат. Вологість залишатиметься в ідеальних для життя межах і ніякої цвілі, і чорних кутів. Крім того, утеплення допоможе знизити витрати на опалення взимку, а влітку на кондиціонування, адже і прогріватися від літньої спеки стіни будуть повільніше.
3. Продовження терміну служби несучих стін. Цегляна кладка, а особливо дерево не будуть піддається постійному намокання / висиханню, і прослужить значно довше.
4. Перекриття так званих містків холоду, які неминуче виникають при порушенні правил зведення стін або при неправильному виборі будівельного матеріалу.
5. Додатковий шар утеплення - це ще й звукоізоляція. Особливо мінеральна вата, волокниста структура прекрасно гасить звукові хвилі. Піноплекс і пінопласт не дуже хороші звукоізолятор, але все ж додаткові 100 мм чого б то ні було краще, ніж нічого.
6. Просте рішення проблеми герметизації швів в ситуації, коли будинок виконаний з панелей.

Перш ніж вирішувати утеплювати фасад будинку, потрібно зробити розрахунки і скласти настільки детальний кошторис, наскільки це можливо. Потім взяти запас по грошах відсотків на 20, або навіть 40%, якщо ви ніколи раніше не стикалися з подібними роботами.
З попередніми розрахунками на руках ви зможете оцінити адекватність майстрів якщо будете наймати бригаду, або зрозуміти скільки потрібно грошей виділити якщо збираєтеся утеплювати будинок самостійно.
Якщо потрібна консультація за розрахунками і вибору матеріалів, телефонуйте або пишіть в онлайн месенджер.

ЯК ВИБРАТИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ УТЕПЛЕННЯ фасаду - ПІД Штукатурку або сайдинг

Як ми вже згадували крім прямої економії на опаленні і кондиціонуванні утеплення фасаду вирішує і інші проблеми. Якщо не утеплити стіни, то каркас будівлі буде постійно піддаватися перепадів температур, що поступово зменшить його несучу здатність і призведе до повільного руйнування. Правильно виконане утеплення з обробкою допоможе уникнути таких проблем:
• руйнування міжпанельних стиків;
• тріщини основного будівельного матеріалу, викликані заморозками / прогріваннями, особливо якщо каркас виконаний з піноблоків;
• зміна несучих властивостей стін через зношування.
На етапі підготовки потрібно визначиться з матеріалом і з самою технологією утеплення, яка підійде до вашим стінам і буде економічно виправдана.
 
За технологією утеплення і подальшої обробки поділяють:
1. Утеплені фасади під штукатурку - це перевірена і надійна технологія. Для реалізації потрібен утеплювач з високою несучою здатністю - твердий пінопласт або мінеральна вата високої щільності. Поєднання штукатурки і пінопласту - це найдоступніший за ціною спосіб утеплення фасадів.
2. Вентильований утеплений фасад - це сайдинг, фасадні панелі і інші подібні конструкції. Тут можна використовувати мінеральну вату середньої жорсткості, а це дешевше в порівнянні з жорсткою ватою під штукатурку. Крім того, обшити фасад сайдингом - це швидше і простіше. Немає складних «мокрих» процесів, не буває тріщин, плям і необхідності освіжати або перефарбовувати фасад через 3-5 років. Сайдинг не вимагає догляду і обслуговування протягом усього терміну експлуатації.
Вибір типу утеплювача і технології обробки залежить від типу стін, точніше їх паропроникності. За будівельним нормативам кожен наступний шар повинен бути менш щільним (більш паропроникним) ніж попередній. Виходячи з цього варто вибирати матеріал для утеплення.
1. Стіни з цегли або залізобетону, що мають гнучкі зв'язку, так само, як і будівлі з керамзиту, допускається облицьовувати як мінеральною ватою, так і пінопластом. Низька паропроникність пінопласту не вплине на загальну проникність для пари всієї конструкції.
2. Дерев'яні стіни слід утеплювати тільки пористими, паропроникними і негорючими матеріалами. Цим вимогам відповідає тільки мінеральна вата. Найкращим чином буде утеплити дерев'яні стіни базальтової ватою і обшити сайдингом, щоб був повітряний зазор для вентиляції волокнистого утеплювача. Це забезпечить найкращий мікроклімат всередині приміщення.
3. Каркасні стіни з обшивкою з тонкого металевого листа мають тришарову структуру з мінеральним утеплювачем всередині і двома прошарками вентильованого і невентильованої. У додатковій зовнішньої ізоляції такі стіни не потребують.
4. Стіни з піно-і газобетону мають порожнисту (пористу) структуру, але паропроникність не така висока як у дерева. Для утеплення стін з пінобетону краще підійде мінеральна вата і штукатурний або навісний фасад. Але через низьку ціну такі стіни часто утеплюють і пінопластом. Це краще, ніж нічого, хоч і з деяким порушенням чергування паропроникності. Крім збереження тепла верхній шар з обробкою захищає пористі бетони від попадання вологи і руйнування через безліч циклів замерзання / розмерзання.
Штукатурка і сайдинг не єдині способи утеплити і облицювати фасад будинку. Є ще метод колодязної кладки, коли стіну роблять подвійний: основна несуча стіна, проміжок (колодязь) куди укладають утеплювач, і зовнішня облицювальна стіна в півцеглини. Це відмінний метод, але на жаль, досить дорогий і трудомісткий. Під нього потрібно буде переробляти фундамент існуючого будинку.
Але багато приватних будинків старої споруди мають порожнечу в стінах. Для теплоізоляції цей зазор часто заповнюють спіненим каменем - вермикулітом. Це такий мінеральний порошок з низькою теплопровідністю. Його можна засипати в міжстінових простір через невеликі отвори в зовнішній стіні.

КОЛИ Утеплюємо фасади - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ І ЧАС РОКУ

Утеплення й облицювання фасадів - це один з останніх етапів, після нього встановлюється водостік і підшиваються карнизи. Починати будь-які фасадні роботи можна тільки після того, як інші будівельно-ремонтні роботи будуть завершені:
• готова покрівля;
• повністю завершена зовнішня гідроізоляція фундаменту;
• вікна і двері коштують на своїх місцях;
• виведені і закріплені елементи вентиляції, кондиціонери та димоходи, якщо передбачається подібне на фасаді.

До сих пір немає єдиної думки з приводу того чи варто утеплювати фасад в перший рік після зведення коробки. Багато майстрів рекомендують почекати рік, щоб будинок пройшов всі усадки і зсуву, і тільки потім займатися утепленням. Інакше не уникнути тріщин на штукатурці.

У цьому є певний сенс, але інші будівельники кажуть, що якщо був зроблений хороший залізобетонний фундамент, і утеплювати НЕ пінопластом, а мінеральною ватою, то ніяких проблем не буде. Особливо якщо обшивати фасад сайдингом.
Що стосується погоди, то очевидно, що категорично не підходить спека більше 30 градусів, дощ, сильний вітер і температура нижче +5 градусів.
Ідеально почекати стабільно суху погоду з температурою від +10 до +25 градусів. Так сучасні матеріали в тому числі клеючі суміші можна використовувати і при більш низьких температурах, але все ж краще утеплювати фасад при температурі від 10 градусів.
Також досвідчені майстри рекомендують до початку виконання фасадного утеплення закінчити всі «мокрі» процеси всередині. Щоб волога і конденсат вивітрилися зі стін і не виявилися замкнені шаром клею і штукатурки. Особливо актуальна ця рекомендація при утепленні пінопластом. До «мокрим» процесів відноситься стяжка, заливка підлоги та інше.
Починати утеплення фасаду потрібно з огляду і виявлення дефектів. Особливо це стосується зовнішнього утеплення дерев'яних будинків, щоб не «поховати» під обробкою гнилу або порохняву балку.
Всі виявлені дефекти на кшталт сильних перепадів рівня стін і «кривизни» кутів по можливості усунути. Зовсім дрібні можна компенсувати за рахунок клейового шару, на який буде посаджений утеплювач.
Якщо немає досвіду проведення будівельних робіт, краще довірити цю задачу фахівця, який оцінить якість стін підбере клей під потрібний тип поверхні. А також оцінить несучу здатність стін і порівняє її з навантаженням від шару утеплення з шаром декоративного оздоблення. Менші вимоги до структури та несучої здатності стін у вентильованих фасадів (сайдинг та інше).

Важливий не тільки сам факт утеплення, а й правильний утеплювач, який підходить для ваших стін і конкретних умов клімату.

ЯК ВИБРАТИ утеплювач ДЛЯ ДОМУ - ЯКИЙ утеплювач КРАЩЕ

Важливий не тільки сам факт зовнішнього утеплення, а й правильний матеріал. Вибирати утеплювач потрібно за критеріями:
• вологостійкість - волокнисті потрібно додатково захищати від вологи;
• теплопровідність - кращі і майже однакові показники у пінопласту і мінеральної вати;
• паропроникність - погана у пінопласту та інших полімерних утеплювачів;
• пожежна безпека - мінеральна вата не горить, тоді як утеплювачі на базі полістиролу навіть з добавками антипіренами залишаються горючими;
• екологічна безпека - важливо щоб утеплювач був стійкий до біологічним загрозам: цвіль, грибок, гризуни.
При покупці утеплювачів для фасаду потрібно стежити щоб всі компоненти: клей, дюбелі, штукатурні сітки, захист від вітру підходили один до одного і становили з утепленою фасадом одне ціле. Тому рекомендуємо отримати консультацію професіоналів. Тому що виправити прикру помилку може бути дуже дорого.
А також при виборі слід враховувати і хімічну сумісність, і умови експлуатації. Наприклад, для утеплення цоколя краще підійде екструдований полістирол, тому що він витримує значний тиск, не чутливий до вологи і бітумних компонентів з яких зроблена гідроізоляція фундаменту.
Потрібно відстежити і врахувати всі нюанси і технічні умови, благо що їх не так багато, але все краще звернутися до професіоналів. Адже в вашому регіоні можуть бути свої нюанси, наприклад, повітря на березі моря досить агресивний і може пошкодити багато матеріалів обробки, цілком придатні для інших регіонів.

При утепленні фасаду будинку зовні пінопластом, та й мінеральною ватою потрібно дотримуватися безперервність контура. При укладанні утеплювача не повинно бути ніяких щілин, пропусків або розривів. Це потенційне містки холоду. Тому краще утеплювати пінопластом в два шари з перекриттям стиків. Мінеральний утеплювач легше прикріпити без щілин, але при можливості теж краще укладати в два шари. Але тут визначальним фактором часто стає ціна, і потрібно знайти для себе оптимальне співвідношення.
Також важливо стежити за паропроникністю системи. Для здорового мікроклімату краще, щоб стіни могли «дихати». Як ми вже згадували можна не звертати уваги на паропроникність утеплювача тільки при утепленні цегляних і бетонних стін. Нагадаємо, що має дотримуватися правило, що кожен наступний шар зсередини назовні повинен бути більш паропроникним ніж попередній. У разі монолітних стін - паропроникність будь-якого шару утеплення буде вище ніж стіни. І для створення здорового мікроклімату в таких будинках важливіше вентиляція, оскільки з паропроникністю стін вже нічого не зробити.
Ціна утеплення безпосередньо залежить від матеріалу. Найбільш поширеними матеріалами для утеплення стін і горищ вважаються:
1. Мінеральна вата (мінвата). Волокнистий утеплювач з базальтових і кварцових волокон (скловата). Дуже хороші показники теплоізоляційних властивостей. «Дихає», не горить, але ціна висока не дуже підходить для умов з підвищеною вологістю.
2. Ековата. Сучасний ізоляційний матеріал на основі целюлози. М'яка використовується тільки для утеплення горищнихх перекриттів.
3. Жорсткі полімерні утеплювачі в плитах - пінополістирол (пінопласт, екструдований полістирол). Вологостійкий, легкий, з хорошими теплоізоляційними властивостями. Але горить і майже не проводить пар.
4. Група полімерних утеплювачів, які наносяться у вигляді піни. Підходять для утеплення горищ, балконів і технічних приміщень. Це дуже швидко і зручно. Але для зовнішнього утеплення стін не підходить.
5. Сипучі матеріали для утеплення - керамзит, вермикуліт. Використовуються як допоміжні. Ними заповнюють простір між кладкою, використовуються для утеплення підлог і міжповерхових перекриттів.

Як визначилися з товщини утеплювача ДЛЯ ЗОВНІШНІХ СТІН

Для цього потрібно визначити коефіцієнт теплового опору існуючої стіни і порівняти його з нормативним для вашої кліматичної зони. Ну або з тим показником, який ви хочете досягти, він може бути вище нормативного. Досвідчені будівельники можуть прикинути товщину утеплення на вічко, але ми наведемо формулу для точного розрахунку. Тепловий опір стіни або іншої конструкції позначається латинською буквою R (м2 * К / Вт). Цей показник означає скільки теплової енергії піде з одного квадратного метра поверхні при різниці температур між середовищами в 1 градус
R = δ / λ,
де: δ - товщина утеплювача в метрах, λ - розрахункова теплопровідність, властива всім матеріалам (Вт / м * К).
Повний тепловий опір стіни складається з опору несучої конструкції (цегла, газоблок, бетон, дерево) і теплового опору шару утеплення. Сума цих коефіцієнтів не повинна бути менше наступних показників.
для покрівлі або горища R> 6,0
для зовнішніх стін R> 4,0
для підлог над підвалом R> 2,0
для підлог на грунті R> 3,0.
 
Питома теплопровідність утеплювача відома, складності можуть виникнути тільки з визначенням теплового опору стін. Не будемо заглиблюватися в тепловодних цегли і бетону, досить буде середніх показників.
• цегляна кладка півтора цегли - R = (2,2-2,5);
• азоблок 30 см - R = (3,2-3,5).
Наприклад, для цегляної стіни нам потрібно добрати за рахунок утеплювача:
Rутепл = Rнорматів - Rстени = 4 - 2,5 = 1,5 м2 * К / Вт
Питома теплопровідність базальтової вати і пінопласту близька і в середньому становить λ = 0,035 Вт / м * К.
Значить товщина утеплювача для цегляної стіни:
δ = λ * R = 0,035 * 1,5 = 0,0525 метра
Якщо округлити, то вийде що потрібно всього 50 мм. Але показник нормативу R = 4 - це мінімально необхідний показник, і часто має сенс укласти утеплювач більшої товщини.
Але врахуйте, що правило: чим більше, тим краще - працює до певної межі, і подальше збільшення товщини утеплювача дуже мало буде позначатися на поліпшенні теплоізоляційних властивостей, а ось вартість буде зростати. Для тієї ж стіни з прикладу - добре якщо збільшити товщину шару утеплення з 50 до 100 мм, але 200 мм вже не дадуть ніякого істотного ефекту.
Також на товщину утеплювача впливає його теплопровідність. У прикладі два найпоширеніших матеріалу з близькими показниками питомої теплопровідності.
Але от якщо утеплити будинок PIR панелями товщина шару утеплення буде менше при тих же показниках теплового опору. Адже питома теплопровідність PIR утеплювача 0,022 Вт / м * К. Це значно краще, ніж у мінеральної вати і пінопласту.
Часто бувають ситуації або конструкційні особливості, коли потрібно вписатися в мінімальну товщину, тоді на допомогу приходять нові матеріали і нові технології.

Також на загальний результат утеплення і на вибір товщини впливає: кліматична зона, чи є підвал, як він утеплений, конструкція і утеплення покрівлі, а також загальна площа скління будинку.
На практиці доведеться вибирати не тільки тип утеплювача, але визначаться за все ст трьома варіантами товщини утеплювача:
• 50 мм - мінімальний рівень досить для піно-та газоблоків, товстих цегляних стін;
• 100 мм - стандартний шар утеплення для більшості стін приватних будинків старої споруди;
• 150 мм для тонких і «холодних» стін з цегли, бетону, шлакоблоків.
Також на товщину і тип утеплювача впливає технологія фінішної обробки:
• штукатурний шар - найчастіше поєднується з утепленням стін пінопластом;
• сайдинг або фасадні панелі - тут важливо врахувати повітряний прошарок (вентиляційний зазор);

УТЕПЛЕННЯ фасаду ЗОВНІ: Пінопласт І Екструдований ПОЛІСТИРОЛ

Ефективними утеплювачами ці матеріали є завдяки закритою комірчастою структурою. Нерухоме повітря укладений в бульбашки займає до 98% об'єму утеплювача. Що робить ці матеріали дуже легкими. Також за рахунок закритої структури полістирол не вбирає вологу, а сам полімер не схильний до біологічного руйнування (не гниє і не пліснявіє).
Пінопласт прекрасно поєднується з обробкою штукатуркою, а для захисту фундаментів і утеплення підвальних і цокольних приміщень краще купити екструдований пінополістирол, він же XPS або Піноплекс.
Переваги застосування пінополістиролу:
1. Мала вага - через що додаткове навантаження на стіни і фундамент мінімальна. Це означає, що пінопластом можна утеплювати стіни старих будинків безробіт з посилення фундаменту.
2. Випускається у вигляді плит / листів різної товщини. Їх легко кріпити, легко різати і збирати навіть складні конструкції для утеплення фасаду зі складними виступами іншими складнощами. При роботі не потрібні респіратори і подібні засоби захисту. Так як пінопласт не дає пилу з гострих дрібних частинок, як деякі види скловати.
3. Матеріал вологостійкий, а синтетичні компоненти полістиролу не схильні до розкладання під дією мікроорганізмів, грибків і плісняви.
4. Довговічність. Термін служби пінопласту 25-40 років, екструдований пінополістирол може прослужити більше 50 років, особливо якщо дотримуватися техніки монтажу, і не залишати матеріал на сонці. Також висока хімічна стійкість. Полістирол добре переносить дію сольових хлористих розчинів, а також лугів з цементних розчинів.
5. Низька ціна - робить утеплення стін пінопластом найпоширенішою процедурою в Україні.
Недоліками утеплення фасаду будинку пінопластом вважаються низька паропроникність листів і схильність до руйнування при впливі прямих сонячних променів. Через низьку паропроникності не рекомендується утеплювати пінопластом дерев'яні будинки.
Крім того, варто відзначити невисокі звукоізоляційні показники, а також те, що при нагріванні понад 40 градусів матеріал може виділяти невеликі кількості формальдегіду, стиролу і інших шкідливих речовини. Також полістирол горить і при горінні виділяє отруйні речовини у великих кількостях.

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ УТЕПЛЕННЯ ПЄНОПЛЕКС (ЕКСТРУДОВАНИЙ ПІНОПОЛІСТИРОЛ)

Екструдований пінополістирол, або ж Піноплекс, теж має пористу структуру, але він монолітний, а не суміш з окремих гранул як класичний пінопласт. Та й відсоток вмісту газу тут помітно менше. За рахунок цього листи XPS щільніше, важче, але і набагато міцніше, особливо що стосується стійкості до тиску. Перш ніж утеплювати фасад Піноплекс, потрібно розібратися в його різновидах:
1. Екструдований полістирол, маркований цифрою 31 - подходт тільки для утеплення дахів і фасадів де тиск і інші механічні навантаження помірні.
2. Піноплекс-35 універсальний матеріал і зустрічається найчастіше. Його можна використовувати в підлогах під стяжку, утепленні фундаментів під засипку, для експлуатованих плоских дахів і т.д.
3. Листи XPS 45 підходять для утеплення експлуатованої плоскої покрівлі, і інших ділянок де є регулярна нерівномірне навантаження. Але через високу ціну використовується тільки там, де це дійсно потрібно.
 
 
Деякі виробники додають в маркування область застосування, щоб стало ясно що утеплювач підібраний правильно. Наприклад, можна купити Піноплекс наступних модифікацій:
1. «Фундамент». Витримує значний тиск і підходить для всіх підземних конструкцій: цоколь, підвал і т.д. землею - це цоколь або підвал.
2. «Покрівля». Також матеріал високої щільності. Не плутати з утеплювачами для скатних дахів. Цей вид екструдованого пінополістиролу призначений для плоских дахів з металевим або залізобетонним підставою.
3. «Стіна». Недорогий матеріал середньої жорсткості - розроблений спеціально для зовнішніх конструкцій і відрізняється стійкістю до атмосферних впливів.
4. «Комфорт». Підходить для застосування в будь-яких умовах, навіть при підвищеній вологості.
ВАЖЛИВО! Пінопласт і XPS хоч і жорсткі матеріали, але миші легко можуть їх прогризти і влаштувати собі житло в шарі утеплення. Тому потрібно провести обробку від гризунів на етапі будівництва і повторювати не рідше разу на рік. Тоді гризуни зволіють знайти собі інше житло.

Мінеральна вата ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ - ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

Як би не був хороший пінополістирол, але останнім часом для утеплення стін все частіше використовують мінеральну вату. А для комерційного і цивільного висотного будівництва нормами допускається тільки мінеральна вата. Пожежна безпека є ключовою причиною заборони пінопласту на висотних будівлях (більше 20 метрів).
Крім негорючості мінеральна вата прекрасний звукоизолятор і в поєднанні зі спеціальним акустичним гіпсокартоном можна домогтися комфортних умов навіть в будинках біля автострад і жвавих вулиць.
Переваги утеплення стін зовні мінеральною ватою:
1. Простір між волокнами не герметичні, завдяки чому базальтова скловата мають високу паропроникність. Це не дає накопичуватися конденсату, а значить немає умов для розвитку грибка і цвілі.
2. В основі лежить мінеральне волокно з базальтових або кварцових порід. При правильному укладанні і стабільних умовах мінеральна вата може мати практично необмежений термін служби. Деякі бренди декларують термін служби в 50-100 років, щоб якось позначити межі гарантованого збереження властивостей. Тому мінеральна вата це вибір на дуже довгострокову перспективу.
3. Висока вогнестійкість. З окремих різновидів базальтової вати роблять технічну ізоляцію гарячих частин промислового обладнання і навіть вогнетривкі перегородка. Мінеральна вата обов'язкове для утеплення всіх будівель заввишки вище 9 поверхів. Якщо все ж ціна мінерального утеплювача зависока роблять комбіноване утеплення зі вставками мінеральної вати біля, дверей, вікон і під дахом. Щоб у разі пожежі відсікти поширення вогню на фасад покрівлю або верхні поверхи.
 
Волокна мінеральної вати покриті спеціальним водовідштовхувальним складом, і вона не вбирає вологу. Навіть якщо мінеральний утеплювач намокне це не зіпсує матеріал назавжди, після того як вата висохне вона поверне всі свої властивості. Також вона хімічно нейтральна і екологічно безпечна. У ній не люблять жити гризуни, мінеральна вата не гниє і не служить основою для розвитку грибка і цвілі.
Також завдяки пружною структурі мінеральна вата легко переносить вібрацію, її легко щільно укласти між балками або стійками каркаса для сайдинга, чого не скажеш про жорсткі плитах пінополістиролу.
Але є у мінерального утеплювача і недоліки:
• значно більшу вагу і велика складність при монтажі;
• незважаючи на те, що вологу ззовні вона практично не вбирає, між волокнами можуть сідає крапельки конденсату - це більше актуально для утеплення дахів тому там вата вимагає додаткового захисту паро- та гідроізоляції.
• ціна на утеплення мінеральною ватою буде помітно вище, причому як на сам утеплювач, так і на роботи по монтажу та подальшої обробки. 

РІЗНОВИДИ мінеральної вати ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ СТІН

Під позначенням мінеральна вата можна купити два види утеплювача близькі за властивостями, але різні по сировині:
1. Базальтова вата - нитки витягають на центрифугах з расславленной суміші габро-базальтових порід. Базальтова вата, вона ж кам'яна міцніше, волокна не схильні до ламкості і утворення мікрочастинок з гострими краями. Базальтовий утеплювач прекрасно тримає структуру і не злежується і не «сповзає» під дією гравітації. Ціна базальтової вати вище в порівнянні зі скловатою.
2. Скловата - виготовлена ​​з розплаву кварцового піску і скляного бою. Сировина дешевше, температура плавлення нижче в порівнянні з базальтом. В результаті скловата помітно дешевше базальтової. Але скловата гірше тримає структуру і майже не підходить для утеплення стін. Зате це прекрасний матеріал для утеплення скатних дахів.

Кам'яну вату для утеплення фасаду використовувати трохи складніше з огляду на те, що вона важче пінопласту. Але базальтова вата набагато безпечніше і допомагає підтримувати здоровий мікроклімат в приміщенні. Фасадна вата приклеюється і додатково кріпиться механічно (тарілчастими дюбелями). Поверхня стіни повинна бути сухою і рівною (наскільки це можливо). Утеплення мінеральною ватою «прощає» більше дефектів і нерівностей. Вата компенсує і поглинає дрібні нерівності, особливо якщо застосовується фасадна вата комбінованої подвійної щільності. Наприклад, FRONTROCK MAX E (FRONTROCK SUPER), де верхній шар (шкаралупа) має щільність 150 кг / м3, а внутрішній м'якший 80 кг / м3. Це не тільки знижує ціну утеплювача, але і дозволяє внутрішньому шару «поглинати» дефекти несучої стіни.
Звичайна структура мінеральної вати - це хаотично переплетені волокна склеєні в точках перетину. Але для спеціальних завдань є базальтова вата з упорядкованою структурою так звані ламельні плити і ламельні мати:
1. Ламельні плити для утеплення з поперечною орієнтацією волокон. Відрізняються підвищеною несучою здатністю і міцністю на розтяг. Ламельний утеплювач витримують не тільки штукатурний шар будь-якої товщини, але облицювання важкої плиткою поверх утеплювача.
2. Ламельні мати з поздовжньою орієнтацією волокон. Призначена для утеплення технологічного обладнання: повітроводи, резервуари, корпусу обладнання складної форми і т.д.
Завдяки стабільним властивостями, негорючості і навіть огнеупорности, а також хімічної стабільності базальтову вату можна використовувати спільно з будь-якими матеріалами для обробки. Єдина рекомендація, щоб зовнішній штукатурних шар теж мав гарну паропроникністю, інакше пропаде весь ефект для підтримки здорового мікроклімату.
При утепленні базальтової ватою можна отримати гарний фасад і теплий будинок на багато десятиліть вперед.

УТЕПЛЕННЯ СТІН теплоізоляційних панелей та ПЛИТАМИ з Газоблоку

Піноблок і газоблок це близькі за властивостями матеріали, з різницею в технології виробництва і структурі. Обидва матеріалу мають бульбашки повітря в структурі, але:
1. Піноблок дешевше - але не такий міцний і структура осередків відкрита, а значить він схильний вбирати і накопичувати вологу.
2. Газоблок дорожче, осередки дрібніше, структура більш однорідна, осередки закриті. А значить газоблок більш вологостійкий і стабільний матеріал.
Випускається цей клас матеріалів як у вигляді великих будівельних блоків з яких можна побудувати несучі стіни з нуля, так і вигляді облицювальних плит. Також можна купити відносно тонкі блоки-цеглу з яких будують внутрішні перегородки, але також можна обкласти існуючу будівлю. Тим самим його утеплити і посилити.
А облицювальні плити з газобетону випускаються як гладкими так і з пазами для надійного зчеплення один з одним.
Монтувати на фасаді їх слід за принципом цегляної кладки, щоб шви і стики через ряд чергувалися, тоді конструкція вийде міцніше, а також зникне ймовірність виникнення містків холоду.
Для кращого зчеплення крім клею іноді додатково застосовують дюбелі-парасольки.
Газобетонні плити не можна залишати відкритими оскільки вони накопичують вологу і якщо вона замерзне це почне руйнувати їх структуру. Найчастіше їх покривають який не проникає вологу штукатуркою.
Теплоізоляційні властивості газобетонних панелей звичайно набагато нижче ніж у пінопласту або мінеральної вати, але на відміну від них цей вид утеплення здатний посилити стіну, якщо правильно пов'язати таке покриття з фундаментом.
Теплоізоляційні панелі або термопанелі - це композитний матеріал де декоративний зовнішній шар нерозривно пов'язаний утеплювачем. Зовнішній шар часто імітує цегляну кладку.
В основі термопанелей лежить пінопласт або екструдований полістирол. Головна перевага - швидкість і легкість монтажу. Немає розділених операцій закріплення шару утеплення, а потім нанесення захисного і декоративного шару. Теплоізоляційні панелі наклеюються за один захід, і відразу виглядають добре.
Але є у цієї технології і недоліки:
• досить висока ціна;
• немає механічного кріплення - термопанелі тримаються виключно на клеї, і може не витримати і відклеїться, тому потрібно купити кращих з рекомендованих клейових складів.

ПІДСУМКОВИЙ РАЗБОР ТЕХНОЛОГІЙ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ

Утеплення та оздоблення фасадів розрізняються двома кардинально різними підходами:
1. Сухий або механічний. В першу чергу це навісні і вентильовані фасади (сайдинг, фасадні панелі). Технологія не передбачає використання клею і штукатурних сумішей. Все збирається механічно, на болтах, саморезах і т.д.
2. Мокрий. Тут активно використовуються водорозчинні суміші як для приклеювання утеплювача, так і для фінішної обробки. Механічне кріплення плит утеплювача теж використовується. Клей виконує не тільки несучу функцію, а й заповнює нерівності і з'єднує стіну з утеплювачем в єдину теплофізичних систему. Цей метод складніше більше обмежень по погоді є неминучі цикли висихання, коли потрібно чекати перед тим як приступити до наступного етапу.
При утепленні фасаду мокрим способом послідовно наносяться:
• шар клею на стіну для фіксації утеплювача, крім того клейовий шар виконує функцію вирівнювання дефектів і теплової зв'язку стіни з утеплювачем;
• кріпиться утеплювач - спочатку на клей, потім (через добу) додатково фіксується механічно тарілчастими дюбелями (і мінеральна вата і пінопласт кріпляться приблизно однаково);
• поверхню утеплювача покривається ще одним шаром клею в який топиться армована сітка - цей шар з'єднує утеплювач і декоративне покриття;
• фінішний шар - це декоративна штукатурка, деякі види штукатурки продається відразу кольоровими, але все можна фарбувати і перефарбовувати.
Для утеплення мокрим способом потрібно вибирати правильні по щільності і несучої здатності матеріали. Якщо це базальтова вата, то щільність повинна бути не менше 120 кг / м3. Якщо пінопласт, то він повинен бути марки 35 не менше.
При утепленні і обробці фасаду великої площі на кожні 24 м2 потрібно передбачити деформаційний&