УТЕПЛЕННЯ СТАРОГО БУДИНКУ: З ЧОГО ПОЧАТИ І ЧИМ ЗАКІНЧИТИ?

Найчастіше старий будинок - це не просто нерухомість і земельна площа, це спадок від попередніх поколінь, з яким пов'язані спогади і теплі почуття. Це можливість отримати власну житлову площу і облаштувати її за своїм смаком. І перша проблема, яка постає перед спадкоємцями - це найбільш вигідне використання отриманої спадщини. Реставрація, продаж або знесення і спорудження заново? І як це питання вирішити грамотно і максимально ефективно?

Отримуючи в спадок ділянку за містом, ми стикаємося з питанням його подальшого використання. Звичайно, є кілька варіантів і один з них, найпростіший фізично і фінансово, - це продаж, але ситуація на ринку нерухомості не дозволяє зробити це швидко і безболісно. Не кажучи вже про сентиментальної стороні, адже у багатьох випадках спадкоємці тут виросли або як мінімум проводили літо. Плюс природа, ландшафт, можливо, проведені комунікації і так далі. Крім того, сьогодні за продаж старого будинку виручиш не такі вже й великі гроші, щоб можна було їх вкласти в будівництво нового житла.

Жанна Олександрівна, брокер: "Попит формує пропозицію, і так як сьогодні бажаючих купити порожню ділянку для будівництва власного житлового будинку більше, ніж бажаючих придбати вже готовий будинок, то і вартість землі за метр квадратний порожньої ділянки вище, ніж зі старим будинком. У підсумку, для забудовника покупка готового будинку може обійтися набагато дешевше, ніж будівництво власного. Але в цьому випадку потрібно обов'язково враховувати стан будинку і що ви збираєтеся міняти в майбутньому, щоб уникнути проблем з БТІ та документами "

Як бачимо, спадщина - це джек-пот для тих, обмежений у фінансах, але палко бажає стати домовласником. І якщо ви приймаєте рішення зносити старий будинок і будувати новий або реставрувати, то, що є, то вам потрібно обов'язково врахувати такі ринкові фактори:

Фінансові можливості (знесення старого будинку і спорудження нового обійдеться дорожче);
Бажаний час введення будинку в експлуатацію;
Призначення будинку (для постійного проживання або в теплу пору року);
Стан будинку (від фундаменту до коника даху).
Останній пункт один з найважливіших, адже він визначає попередні, тому при оцінці стану споруди потрібно обов'язково залучити професіонала. Є, звичайно, речі, які можна визначити самим: матеріали, з яких зроблені стіни, фундамент, якщо він є, дах в цілому і загальний стан складових. Але грамотний виконроб повинен з'ясувати наскільки надійні несучі конструкції будинку, організація водостоку і стан покрівлі і крокв, електропроводка і система опалення, знову ж таки, якщо вона є, і інші моменти. Коли ви з'ясували згадані вище питання, прийняти рішення буде набагато легше.

Якщо ваш вердикт, що будинок не можна зносити - помилувати, то ми допоможемо вам вдихнути в нього нове життя. З чого ж все-таки почати?

Як уже згадувалося, перше, що потрібно зробити - це оцінити стан будинку, які у нього слабкі ділянки, а які ще послужать. Для цього визначимо для себе приблизно, що таке "старий будинок", адже варіантів багато. Найчастіше це будинок зі зрубу або будинку зі стінами з дерев'яної вагонки для будови якого використовують дерев'яний каркас. Ми не будемо говорити про зовсім древніх будинках "мазанках", адже утеплювати таку конструкцію немає абсолютно ніякого сенсу: ні з технічної, ні з естетичної точки зору. Також обійдемо цегляні будівлі, адже близько тридцяти-сорока років тому бетон і цегла були надзвичайно дорогими матеріалами і мало використовувалися. Отже, наш старий дерев'яний будинок необхідно утеплити, щоб комфортно себе почувати. Споруду можна розділити на зони і в залежності від того, що пошкоджено, можна починати роботу. Ми зупинимося на декількох важливих моментах утеплення нашого дерев'яного будинку: фундамент, підлоги і, природно, стіни.

Почнемо знизу: фундамент

Фундамент - це одна з основних проблем старих будинків, адже у зв'язку з вищеописаної дорожнечею матеріалів, підстави будинків робилися максимально економно, а то і не робилися взагалі. Тому гниття нижніх вінців зрубів або обв'язки каркасних будинків - це природний процес, на який впливає склад грунту, на якій стоїть будинок і кліматичні умови місцевості. Якщо це відбувається, то перше що потрібно зробити - це підняти будинок над рівнем землі і відреставрувати.

Для цього потрібно знати, на яку глибину вражена нижня частина конструкції, в якому стані цоколь, чи є якийсь фундамент або цоколь покладений прямо на грунт. Якщо останнє твердження правильно, то відповідно в будинку немає гідроізоляції і від статі не тільки тягне холодом, але і сам підлогу схильний до гниття і впливу кліматичних умов. Підняти каркасний будинок набагато складніше, ніж з бруса, це процес дорогий і трудомісткий. Що стосується будинку зі зрубу, то почати потрібно з розбирання підлоги, навісів, ганку і облицювання зовнішніх стін і цоколя, якщо вона є.

Корисна порада

Поставтеся до виконання демонтажних робіт максимально педантично, адже матеріали можна далі використовувати в роботі. Тому потрібно відразу визначити відповідні, очистити і відкласти.

Перш, ніж почати роботи з підйому будинку, його необхідно як слід закріпити, адже при піднятті кількох кутів будинку приймають на себе велике навантаження і конструкція може не витримати. Для цього будинок зміцнюють за певною технологією тросами, швелерами, спеціальними кутовими накладками, також можна використовувати дошки. Далі потрібно обкопати стіни зовні і зсередини до нижнього вінця зрубу і вирівняти стіни по горизонту. На стіни наноситься лінія, приблизно, на висоті 1 м, по попередній розмітці рівнем або нівеліром, поруч проводиться друга лінія - бажаний горизонт після підйому і вирівнювання. Варто уважно обстежити підгнилі місця зрубу: якщо вони не сильно вражені (не більше ніж на 30%), можна очистити їх металевими щітками, якщо ж пошкодження сильні, зіпсовані вінці доведеться замінити. Підйом будинку виконується за допомогою двох домкратів, це дуже скрупульозна процедура, до якої потрібно підходити з великою обережністю, адже поспіх чревата ушкодженнями. Після цього замість домкратів встановлюються дерев'яні підкладки або стовпи. Фінальним кроком буде заливка фундаменту в спеціально підготовлені траншеї, їх глибина варіюється в залежності від конструкції і розміру будинку, але в будь-якому випадку вона повинна бути більше 50 см. Далі дерев'яні опори вибиваються.

утеплюємо підлогу

Як ми вже з'ясували - підлогу в будинку дуже вразлива конструкція, особливо якщо будівля була зведена прямо на грунті. Тому навіть, якщо дошки підлоги знаходяться в більш-менш задовільному стані, вони не гарантують збереження тепла, скоріше навпаки. Є кілька варіантів, як вчинити, в залежності від стану дошки і лаг підлоги: повністю зняти підлогу і покласти заново, або відремонтувати те, що є, і утеплити.

Як і будь-який процес реконструкції, заміна підлоги починається з розбирання. Необхідно повністю зняти старий дерев'яний настил (природно, якщо ви проводили попередню операцію з фундаментом, то підлогу у вас уже розібраний). При цьому, якщо дошки не прогнили, а, як і вінці зрубу, вражені менш, ніж на 30%, їх потрібно очистити металевою щіткою і ви будете мати прекрасний економ-варіант матеріалу для чорнової підлоги, якщо зупиниться на, так званій, подвійній системі , коли підлога складається з чорнового і чистового, а між ними теплоізоляція. Такий варіант, хоч і економний, але більш трудомісткий і за технологією злегка застарів. Більш ергономічно буде зробити новий дерев'яна підлога або «тепла підлога».

Дерев'яна підлога

Для настилу дерев'яної підлоги можна використовувати кілька технологій. Одна з найбільш поширених та ефективних - це пів на засадах з вентильованим підпіллям. Основами можуть бути стовпчики з цегли, розташовані через кожні 0,5-1 м. Цегляні опори - більш простий варіант, якщо ж ви хочете підійти до питання більш фундаментально, то можна зробити "подушку" з щебеню і піску і відлити дані конструкції з бетону . Рівень стовпчиків прораховується з бажаної висоти підлоги, на них укладаємо опорні балки.
Далі визначаємо стан лаг: їх слід замінити, якщо вони прийшли в непридатність, або очистити і обробити спеціальним розчином, що уповільнює гниття і надає дереву вогнетривкі властивості. Найчастіше новими балками служать розпиляні надвоє колоди - це рішення буде найбільш економним. Перед укладанням лаг слід продумати, який матеріал вибрати для гідроізоляції. Можна використовувати гідроізоляційну плівку стрічкового типу - зручний матеріал, що прикріплюється степлером між балками так, щоб обволікати утеплювач знизу.
На гідроізоляційну плівку укладаємо шар теплоізоляції: підійде базальтова вата в листах. Добре зарекомендувала себе на ринку продукція компанії Rockwool, вона негорюча, влагоустойчива, а також легко ріжеться, тому для теплоізоляції підлоги підходить ідеально. Не можна не згадати і скловолокно, яке дещо поступається за властивостями, так як більш схильне до впливу вологи, але при правильній конструкції "пирога" і підібраною пароізоляції статі стане відмінним рішенням. Продається воно в рулонах і плитах, легко монтується в будь-які конструкції, а якщо підібрати правильного виробника, продукція якого пройшла еко-контроль, то ще й безпечно для здоров'я, як наприклад Isover. Завершивши цей процес, покриваємо лаги пароізоляційною плівкою між балками.
Наверх стелимо дошку товщиною від 26 до 60 мм. Оптимальною при такій конструкції буде дошка близько 28 мм, якщо навантаження на підлогу у вас велика, то варто використовувати товщину від 36 мм.
цементна стяжка

Оптимальним варіантом буде також цементна стяжка з керамзитом або з засипанням гравійно-піщаною сумішшю - вартість буде приблизно однаковою, а процес, можливо навіть, менш трудомістким. Хоча обидві кладки однаково вимагають професіоналізму, щоб уникнути проблем у подальшому.
Пол засипається вже відомим нам керамзитом. Цей матеріал досить економічний, при цьому він екологічно-чистий і зручний в роботі.
Перш ніж засипати керамзит внахлест укладається гідроізоляція і фіксується на стінах, а за допомогою маяків вирівнюється рівень підлоги. Напрямні зазвичай встановлюються на відстані 60-80 см одна від одної.
Корисна порада

Краще використовувати керамзит декількох розмірів, щоб уникнути появи щілин і зробити його структуру більш щільною.

Щоб забезпечити кращу теплоізоляцію, шар матеріалу повинен бути не менше 10 см. Перед заливанням бетоном, керамзит заливають, так званим, цементним "молоком" або худим бетоном. Далі підготовлена ​​поверхню армується металевою сіткою. В такому випадку краще використовувати теплу підлогу. Така технологія дозволяє заощадити на теплоізоляційних матеріалах, але потрібно враховувати спосіб і вартість енергозабезпечення в будинку, так як не у всіх, особливо якщо мова йде про дачі, є можливість витрат на електроенергію або воду, в разі водяної системи теплої підлоги. Після всіх підготовчих робіт робиться безпосередньо цементна стяжка підлоги.

Іван Іванович, власник приватного будинку після утеплення та реконструкції:

"Мій будинок служив для нашої сім'ї тільки в теплу пору року, пізніше ми вирішили переїхати сюди з міста. Тому довелося провести ряд будівельних робіт. Для статі я вибрав бетонну стяжку і тепла підлога. ПО-моєму, це ідеальний варіант для постійного проживання.

Якщо використовувати для засипання піщано-гравійну суміш, тоді гідроізоляція укладається не під матеріал, а на шар худого бетону, далі йде шар утеплювача. В цьому випадку прекрасно підійде екструдований пінополістерол. Цей матеріал створюється в процесі екструзії і має масу корисних властивостей. Наприклад, марка Europlex завдяки повністю закритій структурі осередків діаметром 0,1-0,2 мм забезпечує мале водопоглинання, високу міцність на стиск при мінімальному коефіцієнті теплопровідності. Варто сказати, що не потрібно плутати звичайний і екструдований пінополістирол, адже у першого термін служби не більше 15 років, а у останнього близько 50. Крім того, ЕППС не змінює своїх властивостей під впливом вологи і при перепаді температур, витримує великі точкові навантаження. Останнім пунктом стане чистове стягування підлоги.

Утеплюємо стіни старого будинку

Для того, щоб правильно вибрати теплоізоляцію стін, потрібно індивідуально підійти в до питання. Часто виникає суперечка, як краще утеплювати: всередині або зовні. Але подумавши логічно, ми прийдемо до висновку, що позбавляти себе сантиметрів всередині приміщення не раціонально, хіба що якщо це єдиний варіант. Природно, якщо у вас зруб, і ви хочете залишити його в первозданному вигляді, то для вас залишається тільки утеплити його зсередини. Цим методом користуватися не рекомендується. Але якщо іншої можливості немає, слід врахувати, що теплоізоляція повинна бути обов'язково захищена шаром пароізоляції з обов'язковим проклеюванням будівельної стрічкою.

Найбільш ергономічним буде зовнішнє утеплення стін з подальшим монтажем облицювальний матеріал і для каркасного, і для дерев'яного будинку. Багато що залежить від призначення будинку і того, який облицювальний матеріал ви хочете використовувати, а також, в якому стані теплоізоляція, і чи є вона взагалі. Якщо теплоізоляція є, то це може бути старе скловолокно, стружка та інші застарілі матеріали, схильні до всіляких впливів. Тому найчастіше простіше розібрати обшивку будинку і утеплити його по системі вентильованого фасаду.

Обов'язково постане питання про те, який теплоізоляційний матеріал підійде для ваших стін. При його виборі потрібно враховувати не тільки щільність, паропроникність, а й теплопровідність. Ми не будемо говорити про таких матеріалах, як пінопласт і целюлозні утеплювачі, адже на сьогоднішній день вони програють новим по всіх параметрах, включаючи горючість і любов до них гризунів. Основними видами теплоізоляції для вентфасада сьогодні є мінеральна вата на основі скловолокна та базальту. За рахунок того, що структура матеріалу волокниста, забезпечується паропроникність всієї конструкції. Дані матеріали є негорючими, тобто захищають всю конструкцію від поширення полум'я. Цей є дуже важливим для безпеки експлуатації будинку. Фахівці рекомендують застосовувати теплоізоляцію товщиною від 100 мм, щоб досягти оптимального ефекту.

Конструкція вентофасада виглядає так:

1. Зовнішня стіна будинку

2. Шар теплоізоляції

3. Вітро і вологоізоляції (підійде матеріал який поєднує в собі ці властивості, наприклад мембрана Вітробар'єр)

4. Вентиляційний зазор

5. Зовнішній облицювальний шар

Вітро-гідроізоляційна мембрана - забезпечує захист теплоізоляції від вивітрювання, намокання, знижує теплові втрати будівлі до 20%, запобігає скупченню пара в утеплювачі. Вентиляційний зазор дозволяє утворювати в приміщенні пару спокійно виходити назовні, не завдаючи при цьому пошкоджень утеплювача.

Не забувайте, що перш, ніж приступити до роботи, необхідно ретельно підготувати стіни будинку. Очистити і обробити їх спеціальним розчином, відремонтувати пошкоджені ділянки, якщо такі є. Також не можна забувати і про структуру до початку роботи правильного водовідведення і в цоколі і на даху, так як, якщо їх стан не задовільний, всі заходи щодо захисту теплоізоляції зійдуть нанівець.

висновки

Головне, на що хочеться звернути вашу увагу: незважаючи на видиму простоту процесів, не варто покладатися тільки на власні сили, не маючи досвіду в подібній роботі. Адже тільки професіонали можуть точно розрахувати всі необхідні параметри і кількість матеріалів, а також підібрати найоптимальніший спосіб утеплення саме вашого будинку, враховуючи всі його особливості і кліматичні умови місцевості, а також ваші вимоги до будівництва. Але завжди здійснюйте особистий контроль і задавайте питання. Також в будівництві, як ніде, доречна приказка, що "скупий платить двічі" - краще вибрати більш дорогий, сертифікований матеріал, ніж заощадити і потім мати наслідки. До речі, з огляду на нинішню ситуацію з навколишнім середовищем, дуже важливим фактором є екологічність в будівництві, особливо, якщо у вас є діти або онуки. Крім того, ми описали лише кілька можливих етапів утеплення будинку, а є ще дах, перекриття, системи водопостачання та опалення. Тому будьте уважні і скрупульозні, але не бійтеся змін і експериментів. Удачі вам!